一篇秒懂旗袍变迁史：不懂这些，你的清宫戏算白看了

中国影视剧走向世界，让老外眼前一亮的往往是我们的服饰。透过影视镜头看，它就如同中国文化的一面镜子，不仅展示出剧中人物的形态美，更透视出影视剧的历史背景、社会形态、时代氛围等。

在影视剧中，我们看到演员着旗装、两把头和马蹄底鞋子会立马明白这是清宫戏；我们看到演员穿旗袍、丝袜、高跟鞋立马能够感受到风云突变的民国。这就是服饰传达给我们关于文化的潜意识。

单拿旗袍来说，你根本想不到在影视剧中它的历史跨度是清宫戏+民国戏，在旗袍独领风骚的历史里，它不仅是满族妇女的统一服装，还曾在1929年4月被官方颁布《民国服制条例》认定为“国服”。

旗装是旗袍的母体

看了那么多清宫戏，或许你以为清宫戏的标配就是：头戴花钿子、身着旗装，脚踩花盆底。

那真的是Too Young Too Simple！

等你了解了旗装，可能你会发现旗装和旗袍原来是一脉相承的。

在《辞海》中对旗袍解释的前半段为：清朝满族妇女所穿的一种服装，两边不开叉，袖长八寸至一尺，衣服边缘绣有彩绿……”

旗袍的源头在清，“旗”为满族社会的八旗制度，满人通称为旗人，“袍”为中国传统服饰：上衣下裳一体式裁制，有夹层，夹层内有棉絮。

其实，清宫戏中的满清服饰流变是分为三个阶段的，而其发展特点：由素简到华丽。

华丽的服饰总是意味着朝代的衰亡,而朝代的衰败却大涨了旗袍的发展。

关于旗装你可能不知道…

清代初期的旗装渊源来自女真的服饰风俗，它是由女真服饰+契丹服饰+汉族服饰演变而来的。

早期的清宫戏最爱讲的故事就是关于努尔哈赤、大玉儿和多尔衮等这些历史人物的正史野史，比如电视剧《孝庄秘史》、《大玉儿传奇》、《山河恋》、《独步天下》等等。这类剧中都会涉及早期满清女性的服饰，比如编发为辫，上下相连的袍服。

那么，这个时期的服装窄袖紧身、长袍开衩，衣料喜尚皮裘。

导致这个造型的直接原因是便于女性骑射和耕种。

大清入关之初，满族女装依旧沿袭了早期的袍服，比如：圆领、右大襟、窄袖（马蹄袖）。

早期旗装中的圆领是下图《寂寞空庭春欲晚》中郑爽这样的，那时旗装的领子和衣服是分裂的。

入关之后，满族女性受到汉族女性着装的影响，渐渐开始在旗袍外面配马甲。如《步步惊心》中若曦的着装就在旗装外面配了马甲。

入关之后的满族女性骑射和耕种渐渐少了，小主们在审美上受到汉族女性的影响，旗装的袖子将窄窄的马蹄袖拓宽，整个袍子的造型也由贴身拓宽。

到雍正时期，袍服整体效果仍趋于简朴，虽然满族女袍保留了比较宽大的特征，但在领、襟部位开始镶沿花边等装饰。你看电视剧《甄嬛传》讲的就是雍正时期的故事，下图皇后的服饰，袖口已经比马蹄袖宽了不少，整体袍服比较宽松，领、襟部分的装饰也开始渐渐华丽。

大家详细看袖口，电视剧《大玉儿传奇》中景甜饰演的大玉儿是孝庄太后的原型，那时候的袖口还是马蹄袖，到了《步步惊心》刘诗诗饰演的若曦大家就会发现袖口开始变得平直宽大。

在领子方面，除早期的圆领外，开始增加“卷领”。

“卷领”就是在颈间围约2寸左右宽的带子，一头掖在袍服大襟内，另一头垂与胸前，根据不同的时节，有缎、纱、绒之分。

“卷领”是我们大部分清宫戏的标配，但是“卷领”的材质不是我们以为的只有缎，冬天小主们还会穿绒、皮质等保暖呢。

大清朝越来越鼎盛，大清朝的小主们也开始越来越华丽了。越往后走，满族的袍褂不仅更讲究工艺，还注重在颜色、色泽、面料等方面体现出辈分、身份的高低，并开始讲究衣角的花边镶滚了。

直到清朝晚期，女性的衣襟袖口非常讲究绣工，衣领、衣襟、下摆、裤脚均开始出现宽窄不一，形式各异的花边，从二镶二滚到五镶五滚，滚条道数日剧增多，到咸丰同治已达极致——“十八镶”。

找了很多慈禧的剧照也没找到“十八镶”的服装，估计是工艺比较贵吧，那么就凑合看霍思燕的这张剧照，虽然朴素但是衣襟上做很鲜明的镶滚。

到了清代后期，小主们的领子也发生了不小的变化，由最初的不固定，变为固定在袍褂上的立领形式，随之逐渐加高，到清末民初，无论满汉，衣领高至双颊，高高的衣领更凸显出女性脸小而娇俏。比如影视剧中我们常见的一位女性角色“小凤仙”。

小凤仙不仅是蔡锷将军的红颜知己，还衍生出一种嫁衣，和“秀禾”其名，也叫“小凤仙”。

旗装的影响者居然是汉服

清初对汉族男性颁发剃发令是强制推行的，但是清政府对于汉族女性的传统服饰并没有强制要求改变。

因而，我国只有在清代女性的服装里呈现出满汉各异的局面，这就是为什么我们看清宫戏，虽然男装都是千篇一律的大辫子，女装却不仅有旗装，还有汉服。

拿《甄嬛传》来讲，甄嬛在入宫之前的着装偏向汉族女性的服装，上衣下裙，圆领，大袖口。当然甄嬛的这套服装裙摆还是偏满族女性的裙摆，汉族女性裙摆要更加宽大。

清代汉族女性服饰最让人印象深刻的还是《橘子红了》，周迅的“秀禾服”简直引领中式嫁衣的潮流，现在很多妹子出嫁，在迎亲这个阶段，都会选择穿“秀禾服”，首先它比婚纱活动起来更方便，其次它有中式新娘的特色又美美哒，最最重要是红红火火很吉祥如意。

关于发髻

没有入关时的满族姑娘，在发型上和蒙古族姑娘类似，都编发为辫。所以在影视剧作品中，我们看到很多满蒙女子都是一头小辫，比如《大玉儿传奇》和《独步天下》里的女孩子。

入关之后，后妃小主们梳两个横长髻,形似小姑娘梳的两个抓髻，戴上钿子十分稳固，它基本是用本人头发梳成，因为这种发式，平分左右，各扎一把，宫内后妃称其为“小两把头”，比如《甄嬛传》中胧月公主的发饰。

康乾以后，满族姑娘发式受汉族发髻“如意缕”的影响，开始梳形似如意的发式，一般均将发髻梳成“一”字形，俗称“一字头”、“如意头”。《少年天子》中的杨蓉和霍思燕的发型比较接近。

嘉庆后期由“叉形髻”、“如意头”演变出了“架子头”。

架子头发式便是由“两把头”发展而来，因在髻中衬有架子取其形似，故称“架子头”。其实和“小两把头“区别不大。所以《甄嬛传》中出现了好多架子头。

“两把头”基本到了清代中期，梳头时，把头发分成左右两把，交叉绾在发架上。中间横插一长扁方（插在发架的两个孔内），然后用针把发稍和碎发固定牢。两把头后面的耳边的垂发，梳成扁平状，末端用发带束起，微微上翘，形似燕尾。

这个发型是大部分清宫戏常用的发型，参考下图范冰冰。

说到“大拉翅”，不能不说华妃娘娘，她满头的点翠“大拉翅”简直华丽极了。

但其实“大拉翅”是在清晚期开始出现的，它是一个形似扇面的硬壳，高约一尺余，里面用铁丝按照头围大小做一圆箍和骨架，再用布裕褙做胎。外边包上青缎和青绒布，做成一个固定的纯装饰性大两把头。

忽然觉得，满族女子踩上“花盆底”带上“大拉翅”，估计身高能到1米8吧。

看到这里读者估计会说，既然旗装的演变这么漫长，为什么我们看到的剧是“大杂烩”，感觉每个时期的特点都能在一部戏中找到，比如“大袖口”、“大拉翅”、“高领子”。

反正就是慈禧穿的行头孝庄也穿过，估计她俩见面了手拉手做姐妹都没有违和感。

前清亡，而旗袍兴

大清朝虽然亡了，旗袍真正鼎盛时期其实才刚刚到来。

由于历史和地域的原因，旗装虽然形成了旗袍，却分了“派系”：大致分为京派和海派。

很多影视剧中的旗袍大多还是沿袭了海派旗袍，包括后来王家卫的电影《花样年华》等等。

海派旗袍主要是因为上海的特殊地域，随着西方文化大量涌进，旗袍经过传统样式与西式服装的兼收并蓄。

因而，我们看到很多民国女性穿着旗袍不仅把西式外套、大衣、绒线衫穿在旗袍外，更采用洋装中的翻领、“Ｖ”形领、荷叶领，袖型则有荷叶袖、开衩袖等等，最近就参考《和平饭店》这部戏的刘金花，外面套着西式皮草大衣，里面穿着旗袍。

20世纪20年代，刚刚脱离满清制式的近代旗袍，还保留着宽大的样式，形成很有年代感的“倒大袖”旗袍样式。

说到“倒大袖”，我就想到很多民国时期的学生装，比如《金粉世家》等。

还有赵薇版的《京华烟云》，也有好多“倒大袖”的穿着，依稀能够看到旗装的影子吧。

20世纪20年代后期，袍身的长度才由原来的长及脚面，缩短到膝盖与脚踝之间。

再往后走，旗袍的下摆线逐渐提高至膝下，女学生们穿着旗袍骑车打球也毫无妨碍。

后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸。

雪妞又想到《金粉世家》中董洁饰演冷清秋端着百合回眸时穿的那件学生装，还有就是舒畅饰演八妹的旗袍装。

20世纪30年代是旗袍发展的鼎盛时期，改良旗袍是这一时期的主流，传统旗袍容纳了不少西方的流行元素，例如灯笼袖、波浪纹的裙摆、西式的翻领等，如《色戒》中汤唯的旗袍。

这时期，海派旗袍受到西方崇尚纤窄修长观念的影响，开始流行窄身、长至脚踝的旗袍，因而旗袍又开始变长，下摆下垂，甚至于袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”，如电影《金陵十三钗》。

由于旗袍窄了、长了，为方便行走，两侧的叉开的较高。

这个时候高跟鞋就派上用场了，登上高跟鞋的摩登女郎，穿着开叉旗袍，侧面看修长、优雅、婀娜多姿。

原来清代旗装是不开衩的，出现旗袍后，旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。如电影《罗曼蒂克的消亡》、《黄金时代》、《风声》就很多开叉旗袍。

20世纪40年代之后旗袍式样更趋向于缩短衣长，减低领高，外形如流线型。

新中国成立后50~60年代旗袍渐渐走向了衰落。

而到80~90年代至现在，旗袍又开始以礼服的形式出现在全世界。

最后奉上一张整体变迁图。

当然，我们看到的影视剧都是以现代的审美视角尽量去还原服饰的，但是由于很多设计师对服装史的疏忽，我们看剧时常常也会有很多穿越感。

雪妞觉得归根到底，设计师在设计服饰时，尤其是有历史背景的服饰，还是应该先做到严谨准确，再谈创意吧！

虽然民国之后的旗袍，其实不去深究，还真的差别不明显，但是眼尖的观众还是可以看出差别的，那么服饰错了是不是也算穿帮呢？嘿！

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