说起锦衣卫，相信大家都不会陌生了，也看过不少讲述锦衣卫的电视剧了，就不如说前段时间热播的《锦衣之下》。对于锦衣卫，很多人都会有这样一个问题，那就是在明朝时期所有的锦衣卫都是穿飞鱼服的吗?并不是所有锦衣卫都穿飞鱼服，而且飞鱼服也并不是只有锦衣卫才能穿着的。明朝服饰作为中国历史上的服饰大朝代也是颇有讲究的，那锦衣卫都穿什么呢?飞鱼服又是那些人可以穿着的呢?
《锦衣之下》中锦衣卫的服饰我们可以看到是上衣下裳链接在一起，下裳的褶子是左右对称的，而且中间有一面是光滑的。由此我们可以判断，是明代的一种服饰形制叫做曳撒，上衣上面绣上了“飞鱼纹”所以叫做飞鱼服。曳撒又是一种什么样的服饰呢?
最早的曳撒是因为起源于元朝的蒙古族，也称为质孙服，是蒙古族的军服，游牧民喜欢穿着质孙服去放牧。但是元代的宫廷对质孙服的穿着有严格的规定：是宫廷宴会的礼服。成吉思汗时期，物质发展、经济发展，人们的生活水平也就提高了，但是当时人们参加宴会时缺少一种统一的服装，这样后来慢慢的就有了质孙宴。元柯九思《宫词十五首》就有这样的记载：”凡诸侯王及外番来朝，必赐宴以见之，国语谓之质孙宴。质孙，汉言一色，言其衣服皆一色也。”说的就是诸侯王和外藩的使者来朝的时候，必须要设宴会招待他们，叫做质孙宴。参加这个宴会的人必须统一穿同一颜色的质孙服，这个宴会将会持续三天，赴宴的人每天都会换一次衣服帽子，全场同色，这就是元朝盛行的质孙宴。
质孙服之所以有“上衣连下裳，衣服款式比较窄紧，下裳较短能看见靴子，腰间有很多的褶皱，从后面看上衣下裳像是连接在一起的。”这样的款式也是有原因的。蒙古族是游牧民族，是马背上的民族，无论是百姓还是贵族都擅长骑马，像宽袍大衣并不适合他们进行骑马放牧，这种曳撒衣袖比较贴身，下面比较短能看见靴子，就比较方便进行骑马放牧。
元朝的质孙服也经过了质朴到华丽的演变。元朝是蒙古族的统治，而蒙古族来自寒冷的北方草原，昼夜的温差也比较大，所以质孙服一般会采用裘皮的面料，可以进行保暖。采用裘皮、毛织品也是因为蒙古族大多都是游牧民族，没有固定的居所，更没有类似于现在的服装店、布料店，他们只能够就地取材，采用动物的兽皮来进行制作衣服。
到了忽必烈定都北京之后，严寒的气候也不在，穿着毛织品、裘皮的质孙服就略显厚重。加之定都之后的生产力提高，织金、织银的技术也能够满足，还通过丝绸之路在波斯商人的手中购买到了剪绒制品。因此，人们就改用丝绸做面料，在上面放上宝石、金线、银线等。御寒的功效渐渐减弱，取而代之的是一种彰显地位的服饰了。
到了明朝，皇帝恢复汉服的使用，并加以融合，就有了和蒙古族曳撒相融合的也曳撒形制。元朝的服饰系统之中并没有交领右衽、盘扣的概念。自朱元璋明朝建立了之后，继承了元朝的质孙服，对曳撒进行了融合改良，但其服饰款式依然有质孙服的影子。发展到明朝后期，曳撒的衣长、袖长等方面也都有所更改，原本的窄袖也演变成为了琵琶袖，对下摆也进行了处理，多了一个“耳朵”样式的突起，中间有马面。朱元璋还制定其校尉服饰：“令校尉衣只孙，束带，幞头，靴鞋。只孙，一作质孙，本元制，盖一色衣也。”。尽管朱元璋曾颁布“诏复衣冠如唐制”之令，但是我们还能在古画中看见，人们穿着曳撒行走在街上，甚至皇帝有时候还会穿着曳撒，在《明宪宗调禽图》中我们就能看见穿曳撒的明宪宗和内侍。由此就可以说明，在皇帝眼中，已经融合了汉民族服饰特点的曳撒，已然成为了汉服。
而飞鱼服恰恰是在这种曳撒的形制之上加上了“飞鱼”的纹饰，所以叫做飞鱼服。“飞鱼”这个词语出自《山海经》：“其状如豚而赤文，服之不雷，可以御兵。”。飞鱼服上有四爪飞鱼纹“飞鱼类蟒，亦有二角”就是说是作蟒的形状，加上鱼鳍鱼尾，做成一种鱼类蟒，并不是真的飞鱼。
永乐后曳撒的称呼增多，根据明朝服饰的特点而来，窄袖也变为琵琶袖“飞鱼”。之所以明朝的锦衣卫中有穿着飞鱼服的，也和皇帝的诏令有关，沈德符《万历野获编》卷十四中有记载：“今圣旨中，时有制造曳撒数，亦起于元。时贵臣，凡奉内召宴饮，必服此入禁中，以表隆重。今但充卫士带服。亦不知其沿胜于元俗也。”。曳撒被作为卫士带服。因曳撒方便穿着，所以皇帝的内侍也会穿着曳撒这种形制的衣服。
“飞鱼纹”和皇帝的衮服的纹饰类似，但又有所不同，作为皇帝的恩赐，再加上方便的穿着，就在曳撒上加上了飞鱼纹，以彰显皇帝的恩赐。到了正德年间，飞鱼服作为一种隆重的服饰，规定凡是武弁自参将、游击以上，都得穿飞鱼服。隆庆年间,这种服饰也送及六部大臣及出镇视师大帅等,有赏赐而服者。再到后来慢慢的就演变成了官服。锦衣卫也穿着。后来飞鱼服就作为二品赐服，除了锦衣卫和大内太监之外，只有皇帝赏赐才能穿着。但是飞鱼服并不单指曳撒这种飞鱼服。“飞鱼服”是个大名称，凡是装饰有飞鱼纹样的衣服都叫飞鱼服，而纹样包括这样过肩式的、补子式的等等，衣服款式则各种都可以。
《锦衣之下》清一色的飞鱼服，让我们误以为所有的锦衣卫都穿飞鱼服。并不是这样只有锦衣卫堂上官和皇帝专门赏赐的才可以穿着，除了飞鱼服还有蟒服和斗牛服。而其他的锦衣卫，就算有仪仗任务，也只能穿“红紵丝纱罗衣”、“青绿锦绣服”一类的衣服，不允许穿飞鱼服。罗衣就是指轻软丝织品制成的衣服，而绣服就是用彩线刺绣的衣服，虽然和普通的衣服比起来珍贵许多，但是在飞鱼服、蟒袍、斗牛服面前就不值一提了。
蟒袍是一品赐服，比飞鱼服还高上一个等级。同样与皇帝的衮服相似。《明史·舆服志》记载：“宦官在帝左右必蟒服，……绣蟒于左右，系以鸾带。……次则飞鱼……。”虽然说蟒服是一种赐服，但是在皇帝左右陪同的宦官在等级上就比别的宦官高，衣服自然也要符合皇帝的身份。锦衣卫也是属于皇帝的，为皇帝办事，自然也是要获得殊荣的，因此蟒袍除了是宦官能穿，锦衣卫自然也是能穿的。穿蟒袍的时候要戴上玉带，除此之外，妇女有受封诰命的也是可以穿蟒服的，男女式蟒服也没有很大的差别。能穿上蟒袍那可是极大的殊荣，明朝就有人把穿上蟒袍作为自己一生的志向，所以到了明朝末年就有人专门把飞鱼服穿成蟒袍的样子，也是无可厚非了。
斗牛服和飞鱼服、蟒袍都是类似的。斗牛的补子是蟒的头，牛的角，头上的两个角向下弯曲像牛角一样，因此被称为斗牛服。一般来说只有立了大功的人，皇帝才会赏赐，就像锦衣卫的高级官员，为皇帝立了大功，皇帝才会考虑赐斗牛服，要是只是一般的获得皇帝喜爱，也就赐飞鱼服了。清纳兰性德 《渌水亭杂识》卷二有记载：“ 明朝翰林官，五品多借三品服色，讲官破格有赐斗牛服者。说的就是也有讲官被赐斗牛服的例子，这也就是破格赏赐的了。
所以，锦衣卫不都是穿着飞鱼服。级别高的就有获得飞鱼服、蟒服、斗牛服的可能与殊荣，但是级别低的也就只能穿罗衣和绣服了。
明代的经济繁荣，导致很多人都去从商，商品的经济发展，带动了明朝手工业的发展，为服饰的华丽提供了坚实的后盾。明代汉服作为中国汉服最辉煌的一个时代，不仅继承了唐朝的服饰之美，还在上面有所创新。既有传统之美又有创新之美，更有华丽之美。到了明朝后期，人们为了追求这种服饰之美，人们会把飞鱼服穿的极像蟒袍，因为《林邑国记》中记载记载：“飞鱼身圆，长丈余，羽重沓，翼如胡蝉。”如此很多人因为对于蟒不熟悉，会误认为是龙。虽然很像但是在制作工艺上也是有很大的差别的。
由于服饰彰显着等级，所以人们对于服饰上的做工、用料的要求也都很高。飞鱼服由云锦中的妆花罗、妆花纱、妆花绢制成。云锦因其色泽光丽灿烂，美如天上云霞而得名，其用料考究，织造精细、图案精美、锦纹绚丽、格调高雅被誉为“锦中之冠”，代表了中国丝织工艺的最高成就。
飞鱼服用云锦的料子，妆花的工艺，也是有他的审美在的。云锦是封建社会等级的象征，因为使用云锦的大多是皇室子弟和高官贵族，那么为了体现皇帝的重视，飞鱼服就会使用这种极好的布料。还有就是云锦的纹样图案，是中国传统文化中吉祥的代表，符合这种吉祥的思想“权、福、禄、寿、喜、财”，表达了人们祈求幸福与热情向往。在古代锦已经算的上是最好的用料了，而妆花又是云锦之中制作最为复杂的工艺。
妆花纹饰大多都是选取有吉祥如意之意的花卉、走兽。祥云、翎毛、八宝等，有以红色、蓝色、黄色、白色、黑色、绿色、紫色为基础色，用晕色法来进行颜色上的配色融合，色彩鲜艳又不失协调。这些配色和工艺不仅放到现在很难做出来，而且妆花的各种工艺都已经失传，流传下来的之后妆花缎一种，现在的人们所喜爱的妆花也都是“仿妆花”。
明代的服饰作为汉服的一个里程碑，他在服饰之美上更是象征了一个时代的审美，更是对后世的服饰研究造成了很大的影响。它的华丽之美是历史上很多朝代都无法追赶上的，明代纺织业的流行，使得锻织物已经取代了锦的地位，成为最高级的一种。明代锻织物质地优雅，布料柔光滑，是最富丽的高级衣料。我们所看到的“飞鱼纹”是中国传统的含有寓意的纹样之一。在中国传统的服饰之中，无论朝代如何更迭变化，传统的纹饰是经久不衰的。飞鱼服采用了传统的纹饰，又在蒙古的曳撒上面加以改良，宽袍大袖更显得富贵，而像飞鱼服这种衣服，也是在原有的基础上做了袖型的更改，在布料做工上面更加的考究。不同朝代的服饰融合，明朝独特的经济发展，融合成了明朝人独特的审美观念。
一种服饰的出现，自然是有他的原因在的，无论是顺应潮流，还是顺应人们的审美。就像飞鱼服一样，他并不是横空出世的，他也经过了朝代的更迭，经过了人们审美的检验，才会在明朝这个对审美要求极高的朝代大放异彩。
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